AF18 ホンダ ディオ 初期型

ホンダの名シリーズ、ディオの最初のモデルAF18型です。



ディオシリーズは、
1型のAF18とAF25(ディスクブレーキモデル)、
2型のAF27、28(同)、
3型のAF34、35(同、ZX含む)、
4型(水冷4サイクル)のAF56、57(同)、
5型(空冷4サイクル)のAF62、67、
の１０モデルがあります。
ホンダスクーターを代表するシリーズです。
ものすごい売れました。今でも大量に出回ってます。
そんな名シリーズの元祖となったモデルがこのAF18になります。
発売は89年からだったかと。

この車体はもう外装も割れてキャリアもなくエンジンもすでにボロボロだったので、電話代？と言うか気持ちだけお支払いしました。

AF24 ホンダ ジョルノ

ホンダのジョルノです。AF24型です。



丸っこくて、なんとなく今風の形をしていますが、実は20年ほど前のモデルです。
それだけ当時としても斬新な形でしたが、やはり、その形には少し無理があって、たとえば、ヘッドライトの取り付け部分がへし折れてることが多々あったりします。

4KP ヤマハ シグナス125

ヤマハのシグナス125です。


メットインタイプのシグナスとしては第2世代型。
今の最新シグナスは第6世代型。つまり古い車種だということです。
走行距離は少なめ。
エンジンからは、またしても、いや〜な音がしてますが、
修理のしがいがあります。

JF06E リード100のエンジン その4

無事ベアリング交換が終わり、今度は逆に組んでいきます。

でもその前に、もし余力がある様でしたら、クランクシャフトの芯出しをしておくと良いでしょう。

クランクシャフトはその構造上、長く使ってると歪みが発生し易いのです。
この歪みが規定値より大きいとパワーロスが大きくなり、
下手するとすぐまたベアリングが壊れます。
サービスマニュアルでは、規定値以上に歪んだクランクシャフトは交換せよ、
とか、書いてるぐらいです。
お財布と相談ですが、歪みが小さければ、「芯出し」という技法で治す事も可能です。
機会があれば、次回書きますね。

さてクランクシャフトを組み込みます。
まずはプーリー側ケースに引き入れます。

写真はすでに引き入れちゃった図です。ごめんなさい。
写真撮りながら作業するって結構大変ですね。

次コイル側ケースに引き込みます。

これがクランクシャフトインストーラーという専用工具です。
さっきもこのようにしてクランクシャフトをプーリー側ケースに引き入れました。
引き入れる際は、クランク割る前に測った隙間と一致するように慎重にゆっくり作業します。
引き入れすぎるとセパレーターでやり直しですが、ベアリングの玉が痛むので一回で決めたいところです。
ゆっくり引き入れたら最後0.01ぐらいを残して、インストーラーを外します。
あとは7本のボルトの締め込みで残り0.01を対処します。
理由は………。書こうと思ったのですが、私の表現力では無理ですたorz
ベアリングの外輪と玉と内輪との位置関係がきっちり直線上となるようにするためです。
今度、絵がかけるようになったら説明しますね。

なお、クランクシャフトインストーラーを使う際、インストーラーの座面には、ベアリングの内輪が当たるように、アダプターをつけるのがミソです。
でないと、シャフトを引き入れる際の力がベアリングの玉にモロにかかって、壊れるのが早まりますからね。
何のためにベアリング交換したかわからなくなります。
このアダプターは、市販のクランクシャフトインストーラーにはついていません。
車種によって寸法も異なりますので、あらかじめ水道管パイプ等を切り出して、自作しておくと良いでしょう。

クランクシャフトを引き込んでケースを合体させたら、あとは一直線です。
さくさく組んでいきます。

また写真撮り忘れたorz
プーリー側組む時は、インパクトドライバはなるべくご法度です。
できる限り、写真のような専用工具を使って規定トルクで締め付けましょう。

キャブも掃除して組込みもさくさく進みます。


愛用してるネジ入れとかです。

100円ショップで買えるモノばかりですが、大変重宝しています。
エンジン全バラ状態から最後まで仕上げるのに、
「最後ネジが余っちゃった〜」
なんてミスが皆無になりました。


以上で作業完了です。
液体ガスケットが乾く時間を待って、
ちょっとふかしてみましたが、異音もなく大丈夫そうです。
ピストンリングも交換したので、鳴らし運転をした後、外装磨きに入ります。

これでJF06Eシリーズを終わります。
くどいようですが、もしこのブログを参考にされて何かを壊しちゃっても、自己責任でお願いしますね。

JF06E リード100のエンジン その3

いよいよベアリングの交換です。

今回、クランクシャフトは再使用する予定です。
なので、古いベアリングがクランクシャフト側にくっついてきた場合は、ベアリングセパレーターという工具を使って古いベアリングを引き抜く必要があったのですが、
今回、ベアリングは両方ともケース側に残ってくれましたので出番なしです。

さて、ケース側に残ったベアリングの外し方は…


ケースを熱して熱膨張させます。熱膨張とは何かというと、
いい？ トドのつまりィ〜、モノってのはあたためると膨らんで、冷やすと縮むワケよ！あたしのおっぱいも(以下略)
という理屈です。
はい、一部の方にはなんのこっちゃ？ですよね。そんなあなたを置いてけぼりです。
熱によって膨張する割合は、材質によって異なります。熱膨張率といいます。
ケースはアルミ製で、ベアリングは鋼鉄製、つまり熱膨張率が違うので、同じ様に熱するとアルミの方が大きく膨らむ、その差が隙間となってベアリングが外れやすくなるわけです。

ただし、この方法は邪道です。少なくとも今のサービスマニュアルには載ってません。
今更ですが、私が書いてる事は他の部分も含めて超適当です。トライするなら自己責任でお願いしますね。

さて、上の写真の様に、どこの家庭でもありそうな卓上コンロを使ってケースを熱します。
なお、熱する前には、ケースについてる脂分をパーツクリーナーなどで充分に除去しておいて下さい。
コンロにかけた瞬間、燃え上がって非常に危険でした(経験済み)(馬鹿です)。

最弱火で7〜8分ぐらいして火を止め、細長いドライバーとハンマーを使って、ベアリングをケース裏から打ち抜きます。
簡単にポロっと取れるはずです。取れない様でしたら、もうちょっと温めて再度トライして下さい。

取れたら、すぐさま新しいベアリングをはめ込みます。
新しいベアリングは昨日から冷凍庫でギンギンに冷やしてあった奴です。
いい？トドのつまり〜、モノってのは冷やすと縮むワケよ！です。

ここは時間との勝負なので、撮ってる時間がありませんでした。
でも、全く叩き込む事なくスポっとはまりました。

今度はプーリー側を温めます。新品のベアリングを用意して

こちらは大型で形も複雑なのでちょっと多めに熱します。

でも、あんまり温めすぎると…

ベアリングが落ちてきました。
ちょっと熱しすぎました。反省。

新品ベアリングの方も少し温まっちゃったのか、ケースにすんなり最後まではまりません。
そんな時は、

この様に打ち込みます。専用工具を使った方がベストですが、
ホームセンターによくある塩ビ管を切った奴で代用しました。ベアリングの外側の輪にしっかりあたる大きさの管を使います。
キチンと最後まで打ち込んで、ベアリングの交換完了です。


正規の手順ではベアリングはプレス機等を使ってケースに打ち込むのですが、
ただでさえか弱いベアリングにそんな衝撃与えるよりは、こっちの方がソフトな気がします。
ただ、くどい様ですが、自己責任でお願いしますね。

次回に続きます。