JF06E リード100のエンジン その2

引き続き、さくさくバラしていきます。
普通のホームセンターにあるような工具で取れる部分は飛ばします。

そんで行き当たるのがまずコイル側

ローターを取るためだけの特殊工具です。
このあと出てくる汎用セパレーターで代用可能ですが、
そっちでやると、バン！って感じで勢い良く取れちゃってお勧めできません。

次にプーリー側
…はインパクトドライバで外しましたので写真省略。
ここでインパクトドライバ使うのは、クランクシャフトやベアリングに無用な衝撃を与えるので良くない。
のですが、今回そのベアリングを交換するためだし、しかも外す方向なのでヨカヨカとしました。

さて最後にシリンダーを外してピストンを露出させます。
ほ〜ら、お前の恥ずかしい所が丸見えだぞう〜(しつこい)

ふっふっふ。キレイだぞお前。

いやまあ本当に思ったよりはキレイです。
ピストンリングだけ交換します。

さて、いよいよクランクケースを割るわけですが、
その前に大事なことがあります。
ピストン側から内部を覗いて

ケースとクランクシャフトのウェイト部分との隙間を測っておきます。
あとで組む時、同じ隙間間隔となるようにするためです。

隙間を図るのは隙間ゲージです。

長いタイプで、1mm以下が充実してるタイプがバイク整備では使いやすいかと。
これで測ったら、左は0.9、右は1.1でした。
忘れないようにメモメモ。

さていよいよクランクケースを割ります。
まずコイル側から。7本あるボルトをすべて外す。
このボルトはそれぞれ長さが違いますので、
外した際は順番に並べておくと良いでしょう。
全て外したのを確認した後、汎用セパレーターをセット。

これが汎用のセパレーターです。
後述の専用セパレーターより何故か使い易い。
セットして中央のボルトを締めていくと、パカっと音がしてケースが分離します。

取れたら今度はプーリー側。

こちらが専用セパレーターです。

っとその前に。
セルスタータークラッチってのがあります。
写真に写ってるんですが、クランクシャフトにはまってて、本来セルモーターの動力をシャフトに伝える部品です。
これが今回なかなか外れず苦労しました。
CRC吹き込んだり熱したり冷やしてもビクともしない。
なので、写真の様に、この専用セパレーターでケースごと引き抜こうかと思いましたが、
シャフトに荷重がかかりすぎそうだったため途中でヤメ。
結局、シャフトについたままの状態で細かく分解して、
3つのネジ穴が見えた段階で、前述の汎用セパレーターを使って引き抜きました。

硬かった…


と少しトラブルがありましたが、ここまでなにも壊す事なく無事に終了。

いよいよベアリングを交換します。
次回に続きます。

JF06E リード100のエンジン その1

先週リード100を引き取りました。


クランク回してみると、いや〜な音が。
大げさにいうとゴロゴロって感じ。
これはもう十中八九ベアリングだなと推理。
ベアリング2コとオイルシール、ガスケット、ついでにピストンリング
先週発注。
それが昨日届きました。ベアリングは早速冷蔵庫へ！？

かーちゃんには内緒です…。
なぜ冷凍する必要があるのか、は次回説明します。

さて、早速リードたんの服を脱がせて行きます。
へっへっへ、ほ〜ら大事な所が丸見えだぞうw

外装を外した後、配線配管を外す前に、このように写真撮っておくと、
あとで組む時迷わなくて良いです。

配線配管等外したあと、リヤタイヤのネジも緩めておきます。

インパクトドライバとコンプレッサーがあれば大変便利。
人力でも工夫すれば何とかなりますが、
どうしてもダメな場合は近くの車屋さんにお願いしましょう。
インパクトドライバを買う場合はホームセンターで売ってる一番安いタイプはダメです。
原付のリヤタイヤすら外せません。(経験済み)
トラック用とか有名どころの少々お高いのを買った方が逆に安上がりです。

リヤタイヤのネジを緩めたら、再び配線配管の外し忘れをチェック。
リヤブレーキケーブルとか燃料ポンプへ伸びてる配管3本とか
よく忘れがちになるので念入りに。
確認したら、エンジンとフレームを固定してる2本のボルトを外して…


ご覧の通りです。
木枠のエンジン台は自作です。角材で四角形の枠を作り、その上面にまた角材を固定して台座とした簡単な作りです。
台座には穴というか大きな隙間が空いてるのがミソです。
あると大変便利です。

次回に続きます。

3YK-7 ヤマハ ジョグZR

ヤマハのジョグZR、初期型3YKー7です。

17年ほど前のモデルになります。
ホンダZXと並んで、かつては大人気車種でした。
私がこの商売始めた頃は、このモデルはなかなか希少種で、回収依頼は
半年に1台とかいうペースでした。
出てきてもエンジン焼き付いてたり、ベアリング壊れてたり事故車だったり。
でも、中古車でも結構な値段になりましたので、
フレームが曲がってる車以外は、
喜々として修理してました。

今では貿易行きがメインですが、
ときどき国内で注文が入るので、その時は選んで修理しています。
マニアとか走り屋さん向け。
ZXより速くできるスクーターといえばこの車種です。
パワーアップパーツもたくさん売られています。
皆さんもいかがですか?w

盗難車検索システム おまけ

最後にバイクの値段についてです。

もし盗難されて調書を取られる際、お巡りさんに聞かれて一番答えに困るのが
「そのバイクは今いくらなのか？」
という質問です。

お店で売ってる値段ではなく時価を聞かれるわけですが、
プロじゃあるまいしそんなの普通わかりませんよね？
一応それなりの値段を答えても
お巡りさん「そんなに高い？あなただったらその値段で買うかい？」
なんて、聞いてくるもんだから、最後はみんな萎縮して低値で答えちゃいます。
ホンダカブを最初5万円とか言ってたのに、最後は5千円ぐらいとか言っちゃった人もいます。
この職業につく前の私の事ですが。

普通の査定でも車種や状態によってもまちまちです。
一概にこの値段ってのは言えないのですが、今までの経験でいうと、
皆さん思ってるより、バイクは高くも安くもないです。

テレビで、埃をかぶった大型バイクを写しながら、
「高価査定します！今なら3万円キャッシュバック！」
と謳うＣＭ、みなさん見たことありませんか？
大型バイクって古くてもそんなに高いもんだ、とアレをみて勘違いしてる人いますが、
実際査定額はひどいモノです。
新車でもタイヤが一回りでもしたら即マイナス１０万円、１年で半額、２年でさらにその半額、
３年でさらにその半額…、６年でほとんどの車種で査定０です。
キャッシュバック3万円なんて査定料とか処分料として持ってかれます。

逆に、不動状態の原付はゴミ同然、と思い込んでしまっている人もいます。
でも、実際はそうではありません。
もし良かったら、うちのホームページをご覧ください。
不動状態で埃かぶった１０年以上前のスクーターでも、いくらかになっています。
ここからさらに、そのバイクのエンジンかかるように修理したら、
どんなやすいバイク屋さんでも、原付なら8千円、大型バイクなら3万円請求します。
だから、もともと動くバイクだったら、不動状態の価格＋８Ｋ～３０Ｋ。
これが最低ライン、バイクを買うとして、それ以下はありえない、という価格です。
その最低ラインの値段と買った時の値段との間で、
年数や状態に応じて皆さんが思った額をお巡りさんへ伝えれば良いでしょう。

盗難車検索システムシリーズはここまでです。
長々書いてきましたが、大した内容じゃありませんね。
でも、もし万が一盗難に会われて、このページが参考になりましたら幸いです。

盗難車検索システム その4

このシステム、正式名は「二輪車盗難照会システム」といいます。

悪用されると困るので操作方法は書きませんが、
万が一、盗難車が入ると、

ってな感じです。

ただ、このシステムにだって穴があります。
被害者が警察に届けてくれていないとヒットしないのです。
もし被害に会われた方は、なるべく速やかに届けて下さい。
今は盗難車両の発見率が格段に高くなっています。
絶対に無駄足にはなりません。

被害届を出しに近くの派出所に行く際は、
車台番号を調べておくと良いでしょう。
ナンバープレートは簡単に外して捨てられるのですが、車台番号はそうではありません。
車台番号は登録証または自賠責証書に記載されています。
それらが手元にあれば良いのですが、バイクもろとも盗まれるケースが多いです。
その場合は、派出所に行く前に、市役所の税務課に相談してみて下さい。
氏名住所を伝え、盗難に会った旨、派出所に行く旨を伝えれば、登録された車台番号を教えてくれます。
派出所に行きましたら、お巡りさんに盗難に会った経緯を説明して下さい。
大概はすんなり受理してくれます。
でも、古いお巡りさんが相手の場合、昔のイメージで、もう見つからないだろうと思い込んで、
ひょっとしたらなかなか受理してくれないかもしてません。
その時は、このページを紹介してみて下さい。

一旦受理されれば、そのバイクは国内での再販はおろか海外輸出もできなくなります。
バイクを盗んで一儲けしようなんていう不逞の輩を捕まえる事ができます。

受理番号をもらうまで諦めないで下さい。

次回に続きます。